Writing Space Traveler

イスタンブールで既に宿を予約していたため昨日はギョレメからユルギュップという町に夕方移動して宿泊した。ギョレメ屋外博物館を昨日は見れなかった（一昨日に夕方散歩で外からみただけ）ので、朝ネヴシェヒルという拠点の大きな町に行き、その夜の夜行バスの切符を購入、荷物を預け、再びギョレメへバスで（30分ほど）移動。そのユルギャップの宿は値段のわりにひどかったので、こんなことならギョレメに2泊すればよかったのだが。

地下都市も地上都市も穴を掘っている限り同じなのだと思う。モグラと同じで遠近感はなくなるだろう。誰もが「どうして」と思う場所だが、アラン諸島やディングル半島を旅した身からするとそのことは特別なことじゃない。ように思える。人間はもともと穴に住んでいたのだ。ここでは、ただ試しに掘ってみたらその岩が意外にもろく、簡単に掘れたから、掘る事がやめられなくなり、それが遺伝子にまで染み付いたのではないかと勝手に考えた。住居とは何かを考える上ではここは大変興味深い場所である。

ハットゥシャシュのあるボアズカレ村はとても良い所でここにもう一泊する予定だったが、これからの移動の時間を考えて、悩んだ末、カッパドキアに向かうことにする。ボアズカレから大きなバスセンターのあるヨズガットには公共交通機関はなく、昨日案内してくれたタクシードライバーの携帯に電話し、送ってもらうことにする。約40キロ。ヨズガットからカッパドキアへのバスは13時からで時間が余ったので、町で一番大きなデパート（4階建て）のインターネットカフェへ。ここで作業中突然「カーネルサンダース現象」というトラブルが発生。サファリが使用不能となる。（その後自動修復したらしく現在は問題なく動いている）カッパドキアのネヴィシェヒルに4時到着、客引きにだまされそうになるが運良く目的地ギョレメ村へのドルムシュを発見。ギョレメ村には夕刻到着。この日は宿を決めてなかったので荷物を引きづり宿探しを行う。夕刻、屋外博物館まで散歩する。カッパドキアには地下都市を見たくて来たが思ったより広大でどう見て行くかしっかりした計画の無かった私たちは少し途方に暮れたのだった。

アンカラのオトガルからバスに乗ってスングルルの町まで約3時間。スングルルから目的地ボアズカレ村までドルムシュという小型バスがあるはずなのだが、何しろ始めての場所なのでバス停の位置も何もわからない。やむを得ずタクシーで向かう。（約20km）この旅ではなるべく公共交通機関を利用しようと思っているがなかなかうまくはいかない。しかしお陰で予定よりも早くボアズカレ村に着くことができた。タクシーの運転手とのやりとりや宿を決めるプロセスもいろいろ事件がありおもしろいのだが時間がないので省略。

アンカラの目的はこのアナトリア文明博物館に来たかったからだ。アナトリアのヒッタイト時代はもちろんのこと、人類最古の集落と言われるチャタル・ホユックの遺物もある。紀元前7000年の集落である。これをみればほぼ9000年前にいかに高度な文明が存在していたかがわかる。イスタンブールの古代東方博物館とならんでスペシャルなところ。全く期待は裏切られなかった。このあと、その遺物が発掘された場所、ハットウシャシュにいくのだが。ここに掲載した写真はごく一部である。

アウグストウス神殿跡

ローマ浴場跡

アウグストウス神殿側の住居

色々書きたい事もあるがこれ以上やると旅自体に支障をきたすのでとりあえず写真のみ。

行った場所は国立考古学博物館、古代東方博物館、装飾タイル博物館、アヤソフィア博物館、トルコ・イスラーム美術博物館。

国立考古学博物館、古代東方博物館、装飾タイル博物館の三館は同じ敷地内にあり、大変素晴らしい。右手は国立考古学博物館、左手奥が装飾タイル博物館、手前に古代東方博物館がある。アレクサンダー大王の石棺の素晴らしさは完全に僕の想像を超えていた。

大王の石棺

装飾タイル博物館

アヤソフィア博物館

トプカプ宮殿はいわずとしれたオスマントルコ帝国時代の歴代支配者（スルタン）の超有名な居城である。巨大であり、財宝のかたまりである。見て回るのにもかなりの時間がかかる。ハーレムもある。まあ色々、すごいです。が実はここでも一等感動したのは視覚的なものではなくてコーランをずっと読み（詠い）続けている僧侶がいて、その声とメロディなのであった。何故かはわからないが。触覚の次は聴覚か。

その後エジプシャン・バザールを歩き、町中をさまよいながらスュレイマニエジャーミー（中が工事中でステンドグラスは見れず）、シェフザーデバシュジャーミーなどへ。京都の寺周り感覚です。祈りの前に水道で手足を洗う若者が印象的であった。日本の神社ならば手と口を漱ぐくらいだけど、ここの人たちは銭湯で身体を洗っている様子を想像していただきたいのだがもっと真剣だ。その後ローマ時代の遺跡バレンス水道橋を見、古本街からグランドバザールへ。グランドバザールは本当に迷路のようで実際かなり迷ってしまった。

そこでくたびれ果てたころ夕方なのだが、昨日行ったブルーモスクに再訪。

帰路、疲れたのでやめようかと言っていたのだがローマ時代の地下宮殿なる所に行く。ここはたいした所ではないと思っていた。古い家を壊したら地下からローマ時代の柱が出て来ました、くらいのもんではないかと。ところがこれが大間違いで、本当に地下に巨大な宮殿があり、その床は池のように水がたまり魚さえ泳いでいるのだ。ここには28本の列柱が12列、計336本あったそうである（現在見えているのは246本）。4世紀から5世紀にこれは貯水池として作られたという。私たちが昼間見たバレンス水道橋を通って来た水がここに貯水されていたのだ。この空間が千何百年もの間暗闇に眠り続けていたことに不思議な感動を覚える。昨年のゼミ生、荒尾君の時間論を思い出す。この暗闇の時間イメージの不気味さはニュートン的ではなくライプニッツ的である。20年程前に掘り起こされた列柱の台座になっているメドゥーサの首は横向きで恐ろしい。それにしても貯水槽のためにこの規模と構造の空間を作るなんて。この時代その最盛期を過ぎていたにもかかわらずローマ人のやることは凄いなと思わせられる。その後ブルーモスクの下には実はまだ発見されていないローマの宮殿が眠っているのではないかと勝手に夢想してしまった。

以下トプカプ宮殿

宮殿テラスからボスポラス海峡を望む

エジプシャン・バザール入り口

ジャーミー巡り。名前を覚えきれず。

バレンス水道橋

古本屋街

再びブルーモスクへ。どこかの美大の先生と学生だ。イスタンブールで古美研も最高だね。

地下宮殿（実際の見えよりも少し明るい）

床には魚が泳いでいるのが見える。

このメドゥーサの頭は逆さまで

こちらは横向き。結構怖いでしょ。

朝5時半に目が覚め、6時に宿を出て歩いてバスセンターへ。空港まで30分。ザグレブ空港から9時過ぎ発のプロペラ機でミュンヘンへ。ミュンヘンでトランジットしイスタンブールへ（直行便がないのでかなり遠回り）。今回のトランジットタイムも1時間弱だったが飛行機は遅れも無く無事に到着。空港からのシャトルバスでマルマラ海峡を右手に見ながらアクサライまで約30分（久々の交通渋滞）。トラムに乗り換え3つ目の停留所がスルタンアフメットで私たちの滞在場所である。イスタンブールは大きく旧市街、新市街、アジア側の3エリアあり、スルタンアフメットは旧市街にある。新市街には金閣湾を橋かフェリーでわたり、アジア側にはフェリーでボスポラス海峡を渡る事になるが今回の私たちの滞在目的場所は全て旧市街にある。宿から歩いて7〜8分の所にスルタンアフメットジャーミー（別名ブルーモスク、ジャーミーは寺院）がありここには時間制限（お祈りの時間以外）がないので夕方入ってみる。ここは日本のお寺と同じで靴を脱いで入る。床には絨毯がびっしり敷き詰められている。靴を脱ぐということがアジアとヨーロッパを分けているのだと何となく実感。絨毯の柔らかい触覚がかえってここで冬祈る時の寒さを感じさせる。この地で美しい絨毯が生まれたわけがわかるような気がした。この感覚が意外にもドームの視覚的な凄さ（スペクタクル）よりも印象深いのだ。

この寺院の横は昔のローマの大競技場跡であり、テシオドス一世とコンスタンティヌス三世のオベリスク（石柱）、途中で折れている青銅の蛇の柱がある。

夜は環境の急激な変化と前日のゼニート事件などの影響か、疲れているはずなのに眠れず。ブログの5月8日分はこの眠れない時に書いたもの。朝方4時過ぎにやっと就寝。朝方街のどこからかコーランの祈りの声が聞こえる。二日続きの睡眠不足は旅の敵である。

ブルーモスク

アヤソフィア

ブルーモスク（スルタンアフメットジャーミー）正面

オベリスク

朝9時のバスでザグレブへ。12時到着。さすがに首都だけあってリエカよりはずっと大きい（しかしロンドンや東京に比べれば驚く程小さな首都である）。

博物館や教会など街の主要なものを徒歩圏内で見て回れる。

（ここから先は僕の本に関するきわめて個人的な記録なので興味ない人は飛ばして下さい。）

そして一渡り見た後、古本屋があったので2軒ほど覗いてみた。グラゴール文字について欲しい本があったので訊いてみたが置いてなかった。ザグレブへはまた来る予定もあるし、そろそろ宿に帰ろうかということになってぶらぶら歩いていた。そうしたらいつもの本の神様がまたもや唐突にやってきて奇跡を起こしてくれたのだ。（このことについてはかつて一緒にパリを散歩していて現場を見たことのある陣さんは説明抜きで信じてくれると思うのだが、僕には本の神様がついていて時々必要な場所に思いがけなく連れて行ってくれることがあるのだ）。今回も歩いている途中、通りからたまたま普通ならば入らないような路地がふっと見え、何故かそこにその時だけ吸い寄せられるように入る僕なのであった。妻は突然の僕の不審な行動に何事かと驚く。路地の奥はなんてことのない中庭になっていて地元の人だけが集まるような小さなカフェがあるだけ。何もないし人もいない。ただその向こうにガラス張りのビルの一角が面している。その佇まいが何となく銀座のgggギャラリーを小さくした感じなのだ（わかる人にはわかると思う）。なんの事前情報も無いのだが吸い寄せられるように迷い無くそこに入る僕。するとそこは予感どおりグラフィック専門のギャラリーで、何かの展示のオープニング5分位前だったのだ。人がにわかにごったがえし出し、テレビカメラのクルーもいる。まるでそこに呼ばれたゲストのようにいる僕（多分謎の東洋人に見えただろう）。その奥にメインエヴェントのように飾られてあったのが写真の本である！そばにいたおじさんに自己紹介し、突然でしかも偶然で申し訳ないのだがこれはいったい何の展覧会かと聞く（後で考えればとてもおかしいシチュエーションだ）。そのおじさん（ひょっとしたらクロアチアで有名なデザイナーの一人だったかもしれない）はとても親切に答えてくれる。ここのギャラリーのオーナー（あそこにいるけど今テレビのインタビューで忙しそうだ。ちなみに若い女性）がこのたびユーゴスラビア1920年代の主立ったアヴァンギャルドの雑誌（ざっとみて20冊は下らない）をコンプリートにリプリントし、今日はそのお披露目のパーティーなのだという。そのリプリントの中にはあのリシツキーが表紙をデザインしたゼニートが燦然と輝いているしダダもある。ゼニートについては今までオリジナルを見た事はなかった。そうこうするうちに会場は人で溢れ出すしオーナーの彼女とはどうせゆっくりは話ができそうにないので立派なパンフレットをもらい、トルコ旅行のあとちゃんとアポイントメントをとって来ようと決め会場をあとにしたのだった。

当然僕は興奮していた。

（あのおじさんに）ゼニートは本当にここザグレブなのか？

表紙にはベオグラードって書いてあるじゃないか？

いやここザグレブで発行されたのだ！

1922年という年はリシツキーがモスクワからベルリンに行き二つの正方形の物語やベシチをデザインした輝かしい年だ。ということはベルリンへの途上でユーゴスラヴィアに寄ったのか？それともその後の進歩派芸術家会議によるものか、頭を想像がぐるぐる駆け巡る。

（こういうことを奇跡と言わなくて何と言ったら良いのか？何で彼女は今ここでリプリントをしたのか。そのお披露目が何故今日なのか。何故その日に僕はザグレブにいるのか。なぜあの時間にあそこを僕は通りかかったのか。何故あの路地に何かあると僕は感じたのか。）

12年前パリの古本屋で同じようにリシツキーの「USSRコンストラクション」を発見し、翌々日に「声の為に」に出会いそれがきっかけとなり日本で展覧会を企画し本を作るはめになったのだった。今回大英博物館でパスをもらえたことやグラゴール文字と滞在先の関係など、密かにいつもの本の神様の差配と感謝はしてはいたのだが、まさかリシツキーのゼニートにここで引き合わされるとは！

リシツキーが「もっと研究を深めよ！」と言っている。いやそう言っているのは僕の本の神様か。

宿のそば

ザグレブ考古学博物館。ザグレブで最も古いエレベーター。

ザグレブ歴史博物館